Две Тулы, одна Сибирь и кое-что еще...

[magadanian 64]

С позволения нормальных, начну свой фото- и просто отчет о нынешних каникулах.

 

Пересчет упоминаемой в тексте валюты - 100 мексиканских песо:

= 239.04 российских рубля

= 6.08 евро

= 8.24 канадских доллара

= 8.21 доллара США

 

Для начала просто статистика за 12 дней пути:

- пройдено за рулем 4107 (четыре тысячи сто семь) километров по семи штатам страны Мексики: Чапас, Табаско, Веракрус, Сан Луис Потоси, Нуэво Леон, Тамаулипас, Идальго.

- посещено и отснято 27 точек, заслуживающих уважения и фотографий в личном архиве.

 

Ну что, поехали?

 

День первый, 27 марта.

Тустла Гутьеррес (Чапас) Сан Андрес Тустла (Веракрус).

421 км.

 

Стартовали мы втроем: я, моя донья Вероника и наша верная лошадь Снежная Принцесса марки ФордКа. Погода нормальная, дорога знакомая день несложный.

 

Первые километры наша гребаная автописта имени штата Чапас. Оставляем на трех кассетах 168 песо за 197 километров этой самой писты (так и тянется рука заменить согласную...), добрая треть которых рытвины да ухабы. Родили когда-то Чапас, Табаско да Веракрус эту уродину, сдали федеральным властям и умыли руки и прочие части тела. По совести, автомобилистам, рискующим по ней проехать, наоборот, доплачивать бы надо.

 

Впрочем, выбора нет по более приличным дорогам пилить этак километров на 100-150 больше. В итоге через три часа с синяками на «пятых точках» выбираемся, наконец, на нормальную автописту Вийяэрмоса Мехико.

 

В Акаюкане с сожалением ее покидаем: берем курс на легендарное озеро Катемако. 90 километров по либре сущие копейки. Дорога в нормальном состоянии, почти в каждом пункте доброжелательные веракрузские пейзане предлагают холодное пиво под закусь. Так жить можно.

 

После пары остановок прибываем к озеру. Заходим на него в эхидо Виктория, где делаем первые фото.

 

 

Еще пара километров вперед и мы в городе Катемако, где, по повериям, есть все: от ведьм до выходящей из озера Виргенситы.

 

Впрочем, ведьм я, родившийся в ночь Хэллоуина, в гробу видал, равно, как пока что и сам Катемако: цены в нем для провинции заоблачные. 29 отелей, и все как с цепи сорвались предлагают, что называется, ситро по цене французского шампанского. Посему продолжаем путь. С десяток километров вперед и примечательный сверточек влево. Был я на нем когда-то, теперь самое время моего штурмана с этой точкой знакомить.

 

Рекомендую и всем: водопад Эйипантла. 7 километров в сторону, до эхидо Сальто де Эйипантла.

 

 

Человека, облазившего весь штат Чапас, удивить водопадом все равно, что удивить ежа голой задницей. Но вот Эйипантла точка исключительная. В стране Мексике я бывал примерно так на пятидесяти водопадах, но только на одном мне удалось увидеть «аркоирис» - радугу из водяных брызг. Узрел я это чудо случайно, пару лет назад, и офигел от этой красоты на всю оставшуюся жизнь. Остались мне на память несколько фото, сделанных тогда старенькой пленочной камерой и все...

 

Прибываем. Спускаемся к водопаду. Моя донья только рот разевает, как удивленная рыбка: водопад в самом деле могучий. Внушаить, так сказать.

 

 

Но увы, фиг нам вместо радуги время на часах 15.00, солнце уже зенит проползло, и толку от него с той стороны, как от виагры покойнику. Угол лучей не тот тут именно рассвет нужен. Подкрепляемся пивом, пока мучачос моют и чистят нашу Принцессу, и стартуем. Еще не вечер, как пел Высоцкий...

 

Три километра от эйипантловского свертка и наша точка отдыха: город Сан Андрес Тустла, центр веракрусской Швейцарии. Отель с айре акондисионадо, стоянкой и бассейном уже забронирован, за какие-то жалкие 470 песиков за ночь в Катемако за подобную благодать дерут не меньше восьми-девяти сотен. Как говорится, места знать надо кошелек целее будет. Въезжаем в Сан Андрес...и вдруг я тихо икаю и бросаю штурвал.

 

На стене крупным планом вот такое вот сообщение:

 

 

Не, ребята: покойничек СССР штука, живучая до безобразия. Детский сад «Антон Макаренко» на другом конце земного шарика, в мексиканской провинции это вещь посильнее «Фауста» Гете, как выражался товарищ Сталин. Воображение сразу рисует стаю местных веракрусских беспризорников, из которых очкастый мексиканский педагог лепит образцовых советских граждан СССМШ Союза Советских Социалистических Мексиканских Штатов. Ладно, прикидываю: завтра с утречка познакомимся. Время есть.

 

Прибываем в отель с романтическим французским названием Michelle. Вполне достойное заведение, но нет добра без худа: в окрестностях ни единой точки с холодным пивом, положенным мне как пилоту после удачной посадки. Аборигены тычут пальцем в направлении находящегося за два квартала OXXO. Не, говорю, компаньерос веракрусанос, эту ослиную мочу типа Sol-Superior-Tecate, которая там продается, пейте сами мне нормальную Корону с Викторией подавай, от компании Модело...

 

Нету, говорят. В обозримых пределах.

 

Блин, думаю: я ж любимое Модело даже у чапасских индейцев находил! Причем на территориях, где пиво легально не продается вообще. Так и быть, выхожу из отеля, ловлю такси: дескать, шеф, гони до ближайшего магазина Модело, а потом, с пивом, обратно до отеля. ОК?

 

ОК, говорит шеф, без проблем. И вот тут получаю приятный сюрприз: оказывается, в немаленьком Сан Андресе проезд на такси стоит (кто поверит?) всего-то 13 песо. Туда и обратно 25. Прямо социализм, однако теперь понятно, откуда тут Макаренко завелся.

 

Пиво...бассейн...сон...

[magadanian 64]

День второй, 28 марта.

Сан Андрес Тустла (Веракрус) Теколютла (Веракрус)

392 км

 

Просыпаюсь рано святая традиция, выработанная здесь в Мексике. Пока моя донья благополучно сопит, делаю зарядку, выскакиваю на улицу и ловлю такси до «Антона Макаренко». Минут через 15 оказываюсь в точке: глухой переулок-тупичок на окраине Сан Андреса.

 

По внешнему виду садика, «Антон Макаренко» был бы способен пережить германскую агрессию 1941-го, и не только ее. Могучая стена, глухие ворота на замке. Сразу читанные в детстве «Флаги на башнях» вспомнились самое место для колонии хулиганистых беспризорников.

 

 

Пока щелкаю камерой, открывается дверь соседнего с советским педагогом домика и в переулок выходит сеньора средних лет. В глаах ее минимум удивление: видать, фотографы в этом тупичке нечасто попадаются.

 

ОК, представляюсь, как в Мексике положено. И начинаем общаться с доньей Эулалией так отрекомендовалась моя собеседница.

 

Сколько садику лет? Да, почитай, уже лет двадцать с гаком известное в городе солидное детское заведение. Беспризорники? Гуардамедиос, сеньор так шутит? Нет, нормальные дети из нормальных семей, да и хефа, заведующая, то есть, очень обаятельная донья, часто здороваемся. Макаренко? Да нет, не знаю, кто он такой, наверное, тот, который песню «Макарена» написал (думаю, останки Антона Семеновича в этот момент в гробу перевернулись)? Если сеньор сможет подойти завтра, то хефа объяснит...

 

Горячо благодарю донью Эулалию и с грустью отказываюсь от предложения. Завтра мы уже далеко будем...

 

 

Возвращаюсь в отель и выхожу со штурманом на совместную прогулку. Благо, центр в двух шагах. Очень симпатичный и чистый мексиканский городок.

 

 

Красно-белый дворец на заднем плане: думал, муниципалитет. Оказалась обычная начальная школа-примария. Государственная.

 

 

Одна печаль солнца нет. Сплошные облака. Наудачу едем завтракать на Эйипантлу увы. Кормежка хорошая, а небо сплошная серость. Никакой надежды на «аркоирис». Два:ноль не в нашу пользу. С тоски обследуем верхний мирадор зрелище впечатляет. Даже не верится, что эта вот речушка Эйипантла типа «воробью по колено» через считанные метры превращается в ревущий поток:

 

 

 

Высота водопада на глаз метров 80-90.

 

 

Есть и повыше, как наш чапасский 126-метровый Вело де Новия из Чифлонского каскада, но Эйипантла берет именно мощью. И «аркоирисом»...

 

ОК, пора в путь. Только вот погода хреновеет на глазах. При выезде на трассу начинает моросить, а через десяток километров за стеклом уже полновесный дождик с мерзким туманом. Минуем последнюю Тустлу по имени Сантьяго Тустла. Где-то в тумане сбоку остается легендарная Голова Ольмеков в Трес Сапотес не переться же туда по дождю. Ладно, еще не вечер нам же здесь и возвращаться, как тому Наполеону по старой смоленской автописте...

 

Идем вперед по штату Веракрус, по нашей 180-й либре. Вот еще одна точка интереса, городок Тула на 101-м километре:

 

 

Мало того, что горю желанием пообщаться с туляками, так еще и достопримечательность имеется тульская: на старой карте здесь обозначен красивый водопад Сальто де Тула. Специально ползу на третьей скорости никакой таблички, никакого знака. Ну, не могла же местная корова целый водопад языком слизать...

 

Но вылазить из теплой и сухой Принцессы под эту небесную мерзость никакого желания. Делаю пару кадров Тулы в окно и оставляю загадку Сальто де Тула на потом...

 

Лердо де Техада, Альварадо... Проходим крайне дурную развязку в Пасо дель Торо у Веракруса, и...

 

ОК, шоферский мат на четырех языках, коими владею, в адрес веракрусан постараюсь по возможности опускать. Но только **** **** могли построить либрамиенто Веракруса, плавно переходящее в либрамиенто Карделя (четыре полосы, разделительный барьер), с откормленными топе, которые замечаешь в последний момент. Обычно на такой дороге я иду под 120, а на такой скорости по сырости на тормоз жать не рекомендуется хорошо, амортизаторы выдержали.

 

Но это было лишь начало. Только **** веракрусане в Карделе могли поставить на особо груженой федеральной трассе четырехфазный (!!!!) светофор для пересечения со своей **** улицей очереди транспорта на 180-й перед ним километровые, а ползти к этому трехцветному висячему уроду в ожидании ...дцатого «зеленого» можно разве что насилуя сцепление в особо извращенной форме. Наконец, только эти **** могли перевести два обычных моста на 180-й, в Наутле и в Гутьеррес Саморе, в разряд платных федеральных, поставив на дороге по одной (!!) кассете в каждом направлении: перед каждой кассетой, где и плата-то копеечная, «хвосты» на добрую сотню машин растягивались...

 

Вообще от Веракруса до Косты Эсмеральды (примерно 100 км) трасса тяжкий труд: узкая, разбитая и трайлеров на ней, как червей на попахивающем покойнике. Кто-нибудь пробовал три трайлера за раз обогнать? Мне два раза удалось от безысходности.

 

Единственное светлое пятно на этом дорожном мраке знаменитая и единственная мексиканская атомная электростанция Лагуна Верде на 169-м километре. Оба корпуса с реакторами очень даже нехило с дороги смотрятся. Но останавливаться на фотографирование не стал: сзади поджимал трайлер с хвостом из доброго десятка машин, а впереди неспешно ковылял грузовик-каньеро. Да и искать приключений на свою **** есть смысл до определенного предела только карьеры русского шпиона мне в жизни не хватало...

 

И вот глоток свежего воздуха: дорога расширяется, улучшается и начинается Коста Эсмеральда, она же Изумрудный Берег. Десятки отелей с надписями WE SPEAK ENGLISH, атлантические пляжи,рестораны на любой вкус, от такос де кавеса де рес до попугая какаду, жареного а ля планча...

 

Посмотреля на это буржуйское изобилие, и прибавил газу. Дело вечернее, а до моей точки еще малость допилить осталось. Где-то с часок...

 

А вот и она, родная, по имени Теколютла:

 

 

Знаете, ребяты вот тут я угадал с первого раза на 500%. Ибо теперь четко знаю: если и существует несколько райских мест на берегу моря в стране Мексике, то Теколютла в их списке должна занимать почетную позицию. А пока что она просто приняла нас, иззябших и промокших, в свои объятия.

 

 

Через пять минут мы были в отеле. С отелем я, правда, малость промахнулся, но на обратном пути ошибку исправил нашел лучший. Но, на всякий случай, попробуйте представить: отель в сезон Семана Санта, в трех шагах от морского пляжа, с бассейном, закрытой автостоянкой, айре акондисионадо и всеми удобствами 500 песо в день. В Канкуне с вас за нечто худшее слупят минимум втрое больше...

 

ОК, отдыхаем на пляже и ужинаем чудесной местной жареной рыбкой: ресторан могу рекомендовать. Даже я, привереда, воспитанный здесь на фирменной рыбно-марисковой кухне залива Теуантепек, оценил неизвестного мне повара этого ресторанчика по высшему разряду...

 

Пиво...море...бассейн...сон...

[Борисыч 798]

С пивом может быть погодить? Поглядел на фотку у знака "Тула" и заметил сильный привес в сравнении с руссо-мексиканской встречей пару (или три уже??) лет назад.

[Lusy 937]

Сергей, спасибо тебе за твои удивительные, замечательные рассказы и фотографии.

Ветку видела, а не успела вот сказать...

 

 

Вечно мы не успеваем сказать что-то хорошее друг другу...

 

Прости.

[Александра 14]

Просто плачу...

[Microcosm 2 965]

Вечно мы не успеваем сказать что-то хорошее друг другу...

 

Прости.

Именно об этом подумала в эту же секунду. Мысли материальны...

 

Я почему-то думала... нет, была уверена, что Сергей вечен. Что всегда будут его эти легкие, остроумные, захватывающие репортажи из Мексики, чудесные фотки.

 

[Кобра 2]

Я почему-то думала... нет, была уверена, что Сергей вечен. Что всегда будут его эти легкие, остроумные, захватывающие репортажи из Мексики, чудесные фотки.

всегда смотрела, читала...редко или никогда? не комментировала...сижу и реву как дура у монитора...

[Борисыч 798]

http://www.mexicoru.com/forum/forum_posts.asp?TID=4795&PN=1

 

Эта ссылка с того самого форума.... Описание этого же путешествия... Несколько более полное

[Лика 612]

http://www.mexicoru.com/forum/forum_posts.asp?TID=4795&PN=1

 

Эта ссылка с того самого форума.... Описание этого же путешествия... Несколько более полное

magadanian

Опубликовано: 12 April 2010 6:06am

 

Извинения за паузу - приболел малость. Продолжу на неделе.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

[Адель 191]

Ну разве так можно, дорогой Вы наш дон Серхио? Ну разве так поступают? Кто разрешил по- английски-то? Почему это вдруг развернулся и пошёл себе? Ни с того, ни с сего. Или Вы не в ответе за тех, кого приручили? Кого приучили, что Магаданиен всегда с нами. Совсем, как солнце, всегда- светлый, всегда тёплый и доброжелательный.

И вообще мы так не договаривались. Мы договаривались- Вы помните- разбогатеть и слетать: мне к вам в Мексику, Вам- ко мне в Германию.

И что теперь нам делать?... Всем.

Наверное, прежде всего- осознать абсурдность слова "всегда"- нет такого явления в живой природе. Не бывает "всегда", раз такое могло случиться.

Ужасный бред, жестокий бред, совершенно невозможный в контексте пальм, водопадов, радуг, пива, солнца, экзотических цветов и обалденного русского человека, красивого и доброго, закинутого однажды за тридевять земель в тридесятое царство, чтобы быть при всём при том совсем со всеми рядом.

И будет и дальше. Ведь ВЫ , Сергей, только и делали, что каждый день всем доказывали, что расстояния вообще не при чём.

Поэтому сейчас- будем считать- забрались чуточку подальше. А, может, наоборот поближе. Кто знает?

А всё ж- таки жалко, что мы не успели разбогатеть. Ну ничего. Как- нибудь в другой раз. Договорились, Серёжа?

[Petrograf 22]

ужасная трагедия.

так преждевременно.

Я был уверен, что у него сил и таланта еще на 50 лет мимимум.

Невосполнимая потеря - для нас, для его химически одаренных детей, для Мексики.

Так и не выбрался я в гости к соседу...

[Petrograf 22]

....

[tamri 0]

Я узнала, что Магаданиана больше нет. И слов нет, чтобы сказать как больно. Для меня он просто уехал в очередное путешествеие и там просто нет компьютера и интернета. Я скорблю вместе с вами.

 

Тамри